Здравствуйте, уважаемые читатели и самоделкины!
Некоторые из Вас занимаются самостоятельным изготовлением мебели и других конструкций из дерева, и часто используют шкантовое соединение.
Для точного сверления отверстий под шканты используются различные кондукторы и приспособления.
В данной статье автор YouTube канала «John Heisz — I Build It» расскажет Вам, как он изготовил специальную оснастку для обычного фрезера, превратив его в подобие ламельного фрезера.
При изготовлении этого проекта желательно применять циркулярную и торцовочную пилы (чтобы детали имели геометрически правильную форму и размеры), однако можно обойтись электрическим лобзиком и тем же ручным фрезером.
Материалы.
— Листовая фанера
— Пружина компрессионная
— Акриловая полоса
— Листовая резина
— Саморезы по дереву, шайбы, винты, гайки, увеличенная шайба
— Наждачная бумага, клей Titebond II.
Инструменты, использованные автором.
— Ручной фрезер
— Циркулярная пила, толкатель
— Шуруповерт, магнитные биты
— Сверла по дереву с зенковкой
— Сверло-пила пазовое (шарошка)
— Торцовочная пила, сверлильный станок
— Сверла Форстнера
— Ступенчатые сверла
— Набор коронок по дереву, стамески
— Нейлер электрический
— Фрезерный станок, набор фрез по дереву
— Комбинированная угловая линейка, карандаш, перманентный маркер.
Процесс изготовления.
Первым делом мастер приступает к изготовлению оправки для фрезера. Он вырезает две боковые стенки из 18-мм фанеры, равные по высоте диаметру корпуса фрезера.
Из 6- мм фанеры изготавливается крышка, в ней сверлятся пилотные отверстия для саморезов, и она прикручивается (саморезами с потайной головкой) к верхним краям боковых стенок.
Корпус фрезера должен плотно заходить между стенками.
Края донышка (из 18-й фанеры) должны выступать за пределы корпуса на 6 мм, это будут направляющие.
Затем верхняя крышка оправки временно снимается, и на внутреннюю её часть наклеивается кусочек велосипедной камеры при помощи двухстороннего скотча.
Таким образом крышка будет плотнее прилегать к корпусу прибора, и тем самым плотно фиксировать его, предотвращая появление ненужной вибрации, или проворачивания фрезера.
После этого мастер возвращается к циркулярному станку, вырезает две боковых части для основной части корпуса оснастки.
Затем, за несколько проходов пропиливает в них пазы, равные ширине направляющих (18 мм).
Боковые стенки надеваются на направляющие, и вырезается донышко для корпуса (из 6 мм фанеры).
Сверлом с зенковкой делаются пилотные отверстия сквозь крышку, и она прикручивается саморезами.
Внутренние поверхности пазов автор шлифует наждачной бумагой, обернутой на кусочек фанеры, и смазывает их парафином.
Сооружая данную конструкцию, автор изначально планировал обойтись без пружины. Однако нужно было иметь что-то, что возвращало бы устройство обратно после погружения фрезы в материал.
К сожалению, в мастерской не нашлось компрессионной пружины. Зато обнаружилась пружина растяжения.
Умелец решает достаточно сильно растянуть её, в результате чего она превратится в компрессионную. Останется только отрезать кусочек нужной длины.
В днище основного корпуса следует проделать два выреза, через один будут удаляться опилки, а второй необходим, чтобы не мешать слегка выступающему аккумулятору.
Вся операция проделывается на сверлильном станке с использованием большой коронки.
Теперь предстоит установить на прибор пружину. С этой целью мастер временно снимает одну из боковых стенок корпуса и делает в ней вот такой вырез, в котором будет расположена пружина.
В Г-образном выступе детали он сверлит 12-мм отверстие, в котором будет закреплена круглая направляющая.
Направляющая вклеивается в отверстие, и на нее одевается пружина. Кругляк нужен для того, чтобы пружина при сжатии не изгибалась в сторону.
С передней стороны короба шкант пропускается через ещё одно отверстие на фанерной панели. Это отверстие чуть больше 18 мм.
Из этой заготовки вырезается вот такая деталь.
Эта деталь будет выполнять функцию упора для пружины, и дополнительной опорой для направляющей.
После окончательной сборки всех деталей, автор привинчивает шайбу к концу направляющей. Она послужит стопором, и не даст выскочить каретке из основания.
Теперь можно устанавливать фрезер на свое место, и фиксировать его крышкой.
Мастер приступает к изготовлению переднего упора из той же 18-мм фанеры.
Сверлом Форстнера в центре прямоугольной заготовки делается отверстие чуть большего размера, чем патрон фрезера.
Также делается вырез под патрон, который позволит регулировать расстояние от центра фрезы до края заготовки.
По бокам панели также делаются узкие прорези для шляпок прижимных винтов.
Вдоль средней линии каждого паза делаются прорези. Для этого автор сверлит ряд отверстий, и выравнивает его края надфилем.
Намного удобнее делать такие вырезы с помощью пазовых сверл (шарошек).
В передней части боковых стенок корпуса сверлится пара отверстий.
Сам упор прикрепляется длинными винтами с шайбами.
Также потребуется сделать горизонтальный упор, в котором прорезается широкий паз под полоску прозрачного акрила. Она будет выполнять роль индикатора центров отверстий.
В этой детали делается вырез, он будет расположен прямо над патроном и фрезой.
По центру пластины мастер процарапывает стамеской канавку, и закрашивает ее перманентным маркером.
Эта пластина должна иметь возможность регулировки, и сдвигаться вправо или влево.
Сквозные отверстия для винтов М4 с потайной головкой сверлятся сквозь пластину и упор.
Отверстия в самой фанере автор намеренно рассверливает с двух сторон ступенчатым сверлом, чтобы пластиковую полоску можно было немного смещать туда-сюда.
Теперь болты вставляются в отверстия и завинчиваются гайками.
Горизонтальный упор приклеивается к верхнему краю вертикального, и фиксируется нейлером.
После высыхания клея, это соединение дополнительно усиливается саморезами.
Итак, первая проба инструмента прямо на краю верстака.
Поначалу мастер не был уверен в том, что данный прибор нуждается ещё в какой-то рукояти, ведь он так удобно ложится в руку.
При этом у обычного ламельного фрезера имеется дополнительная рукоятка.
В прямоугольной заготовке фанеры сверлится отверстие, и вырезается на ленточной пиле Г-образная заготовка для рукоятки.
Острые грани будущей ручки заглаживаются на барабанном шлифовальном станке, а углы закругляются на ленточном.
,
Грани обрабатываются радиусной фрезой с упорным подшипником.
Автору пришлось переделать верхнюю крышку, изготовив ее из толстой фанеры. К ней он прикрепляет рукоятку.
Последним элементом конструкции станет регулируемый ограничитель глубины сверления (вылета фрезы).
Этими двумя винтами будет регулироваться положение упора, и расстояние до центра фрезы.
Первым делом автор делает обычное Т-образное соединение на двух шкантах. Разметка выполняется на двух заготовках комбинированной угловой линейкой.
При фрезеровке отверстий нужно совместить метку на упоре с меткой на заготовке.
Получилось практически идеально!
Такое же соединение, но уже на трех шкантах. Есть совсем небольшое смещение меток в сторону, это можно устранить регулировкой планки с меткой.
Еще одна проверка, уже на длинных деталях. Тут даже при небольшой ошибке детали не сойдутся.
Автор сделал целых пять отверстий в двух досках.
Схождение деталей идеальное, даже не пришлось использовать киянку!
Благодарю Джона за интересный способ превращения обычного фрезера в ламельный.
Всем хорошего настроения, крепкого здоровья, и интересных идей!
Авторское видео можно найти здесь.
Источник (Source)
Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.
Подборки: Фрезер
Источник: